یک ایده ساده، ارزان و بسیار کاربردی برای هات اند پرینترهای سه بعدی (برید حالشو ببرید)

[amin_mh]

مواد لازم:
1-رله پایه میلون با پایه اکتیو 12 ولت و اتصال 220 ولت
2- بدنه فلزی هویه های معمولی 4هزار تومان
3- 10cm لوله مسی با قطر خارجی 6 ملیمتر 2هزار تومان
4- ژیگلور گاز 200 تومان
5- یک تکه هیت سینکهای ستاره ای 3هزارتومان
6- ترمیستور 3 هزار تومان
7- بوش شلنگ پنوماتیک 1200 تومان
8- فن خنک کننده ۱۲ولت ۰.۵ تا ۱ آمپری


کافیه خروجیه هات اند برد رپ رپ رو به کانکتور رله پایه میلون وصل کنید(NO) و به اون برق 220 ولت بدید و خروجی رله رو هم به قسمت هویه بدید
خروجی ترمیستور رو به صورت معمولی به برد وصل کنید
یه خورده هم درل کاری و رزوه کاری که دیگه خودتون اوستاید
این فقط ایده است و همونطور که میبینید طرح سه بعدیشو فقط زدم ولی کاملا عملیه... خوشحال میشم ببینم کسی درست کرده و عکسشو بزاره
موفق باشید
اینم واسه دوستان خارجیمون که اگه سرچ کردن پیدا کنن راحت.
a very cheap and simple hot end idea:
1-milon base relay
2-solderin iron body
3- peice of cooper pipe
4-gass stove nozzel
5-star heat sink
6-termistor100k
7-penomatic bush
the idea is clear on the picture i think but
some drilling and threading as you know well
use the relay 12v connection on NO state to the reprap's hot end outlet and 220V to the solderin iron

[Arman5592]

باید بطور مداوم خنک بشه تا قطعات پلاستیکی خراب نشن یا cold end هم تمام فلزی باشه که زیاد محبوب نیست (چون تمام فلزی ها اغلب direct drive هستن و باید یه موتور با گشتاور وحشتناک زیاد داشته باشین اما اونایی که چرخ دنده دارن مثل Wade's و نسخه ای که Greg از Wade's ساخته با موتور 4 یا 5 کیلوگرم بر سانت کار میکنن و با گیربکس و فنر این به 14 الی 17 کیلوگرم بر سانت میرسه) و با توجه به اینکه فکر میکنم هویه زیادی داغ بشه این یه مشکله . باید هیت سینکش دو برابر اون باشه و باید طرح یجوری باشه که HeatBreak در اون بکار بره که دمای کمی انتقال بیابه . مشکل بعد کنترل دما هست . بورد شما با توجه به این که Thermistor چه دمایی رو گزارش میکنه خروجی hotend رو روشن/خاموش یا برق رو کمتر میکنه .

اگه میخواید ارزون باشه یه تیکه ورقه المینیوم بردارین و چند بار تا بزنید که بشه اینجوری : /\/\/\/ و وسطش سوراخ 4 بزنید و لوله تفلون رد کنید .. و لوله تفلون برسه به Heatbreak و از اونجا به HeatBlock و توی heatblock هم تجهیزات رو نصب کنید و یه فن بزنید به المینیوم .

در کل HeatBreak (و سایر راهبرد های خنک سازی) خیلی مهم اند اگه میشد به این راحتی هاتند ساخت مردم پول E3D و Jhead نمی دادن ..

[amin_mh]

[QUOTE=Arman5592;4401]باید بطور مداوم خنک بشه تا قطعات پلاستیکی خراب نشن یا cold end هم تمام فلزی باشه که زیاد محبوب نیست (چون تمام فلزی ها اغلب direct drive هستن و باید یه موتور با گشتاور وحشتناک زیاد داشته باشین اما اونایی که چرخ دنده دارن مثل Wade's و نسخه ای که Greg از Wade's ساخته با موتور 4 یا 5 کیلوگرم بر سانت کار میکنن و با گیربکس و فنر این به 14 الی 17 کیلوگرم بر سانت میرسه) و با توجه به اینکه فکر میکنم هویه زیادی داغ بشه این یه مشکله . باید هیت سینکش دو برابر اون باشه و باید طرح یجوری باشه که HeatBreak در اون بکار بره که دمای کمی انتقال بیابه . مشکل بعد کنترل دما هست . بورد شما با توجه به این که Thermistor چه دمایی رو گزارش میکنه خروجی hotend رو روشن/خاموش یا برق رو کمتر میکنه .


سلام دوست عزیز ممنون از راهنماییهای مفیدتون...
اول از همه باید بگم که اگه مردم خیلی بابت E3d و Jhead باید پول بدن دلیل بر اینکه راه ایده پردازی بسته میشه نیست و به جای درست کردن پرینتر باید یکی خرید و زحمت به خودمون ندیم...من خودم یه دلتا پرینتر با اسکنر و auto z levelingساختم با قیمت ۸۵۰۰۰۰ تومان که به زودی تمام مراحل ساخت و فایلهای مربوطه شو میزارم... تو ایران اتفاقا کارهای حرفه ای زیادی انجام میشه که متاسفانه به دلیل خودخواهی یا تنگ نظری کسی آموزشش نمیده البته نه همه...
راجع به مشکل کنترل گرما که خودتون میدونید دما در تنظیمات برنامه قابل کنترله و هرگز بیشتر از اون نمیشه و این ترمیستورهای موجود دقت مناسبی دارن... راجع به Heat break هم چون هیت سینک رو از فیدر جدا کردیم و توی لوله ی هویه خالیه برای فیلامنت مشکلی پیش نمیاد اما باید همونطور که شما گفتید هات اند رو با یه تیکه تفلون به دستگاه وصل کرد... هیت بلاک هم برای متمرکز کردن گرما تو نقطه انتهاییه که میشه همین کار رو با المنت هویه انجام داد و اونو بدون اینکه کوتاهش کنیم متراکمتر بپیچیم
فن هم که حتما باید باشه که من فراموش کردن بنویسم و ممنون از رهنمایی شما
تمام فلزی ها چون تو فاصله دو کنتاکت هنوز گرم هستن و دماهای بالاتری دارن ذوب راحت تری دارن و قدرت موتور کمتری میخوان ولی همشون مشکل اووزینگ دارن اونم نرم افزاری قابل حله...
بازم ممنون از راهنماییاتون که این ایده رو تکمیل تر کرد...
ایده های ساده با دلگرمی و همفکری تکمیلتر میشن. بازم ممنون

[Arman5592]

البته بدون تفلون میشه bowden استفاده کرد و برای پرینتر های ارزان (که با موتور های dvd رایتر ساخته میشن) این میتونه کلی کمک کنه چون تو اونا کلا هزینه فقط اکسترودر هست و الکترونیکش و اگه هاتند اینجوری ساخته بشه راحت میشه 100 تومن از قیمت کاست .
اما اگه برای پرینتر direct استفاده بشه حتما باید یجوری heatbreak رو کار گذاشت . مثلا یه هیتسینک دیگه باشه و با heatbreak دوتا هیتسینک به هم وصل بشن و فن روی هیت سینک خنک تر قرار بگیره . اما اون موقع باید یه راهی باشه که به cold end های دیگه وصل بشه (ابعادش دقیق باشه)
اما اخه 100 بیشتر رو میشه خرج کرد و یه هاتند 100% قابل قبول خرید و کار ادم کمتر میشه ، جدا از این ، 100 تومن در 1 میلیون واقعا گمه . اگر مثل من هم یکی بخواد پرینتر رو بفروشه ، به نفعشه که قطعات خوشگل بذاره که مردم رحتتر بخرن

[bgeramizadeh]

فروش اکسترودر MK8 پرینتر سه بعدی - 3D Printer MK8 Extruder

200000 تومان

هزینه ارسال بر عهده مشتری محترم می باشد.

عابر بانک ملت 6104337952188256 و یا حساب ملت 393931348 به نام بهزاد گرامی زاده

لطفا تماس بگیرید: تلفن و وایبر 09121407528 - 02144611742

[Arman5592]

سوالی در ذهن من بود در خصوص این اکسترودر MK8 .
این اکسترودر که ظاهرا diirect drive هست و گیربکس نداره (و افزایش نیرو فقط به عهده فنر هست) موتورش چه گشتاوری داره ؟
اخه با گیربکس و فنر های اکسترودری مثل Wade میشه موتور 4 کیلو گذاشت و به 17 کیلو رسید .؟

[mamad.reshadi]

سلام
بنظرم ساختن اکسترودر واقعا فکر خوبیه
آقا آرمان شما شروع ب ساخت کردی یا ففط در حد ایدست؟

[nema_4d]

سلام به همه دوستان
اتفاقاً ایده خوبیه ولی سر راه اون باید از یک دیمر برای کنترل حرارت استفاده کرد . و چون آمپر بالائی مصرف نمیکنه با یک دیمر ارزان قیمت میشه یه نوع خوبش رو ابداع کرد.