منبع تغذیه 15 امپر اگه هیت بد رو فاکتور بگیرید میشه . اگه نمیخواید هزینه منبع تغذیه 30 امپر بدید میتونید یه 15 یا حتی 10 امپر دیگه تهیه بکنید . این رو بذارین واسه هیت بد و اون رو بذارید واسه موتور و ... (از مزایا RAMPS که دوتا ورودی داره همینه )

مارلین محبوب ترین هست و از ترکیب repetier و sprinter بوجود اومده . و مزایا خوبی داره . تنوع فرمور ها بیشتر از این حرفاس . بجز این سه تا بازم هستن : teacup ، sjfw ، sailfish ، GRBL ، aprinter ، reprap firmware ، Impro3d ، smoothie ، و شایدم بیشتر (مثل فرمور های شرکتی) اما هیچ کدوم مثل این 3 تا نشدن . teacup هم فوق العاده هست و توسط اشخاص معروفی ساخته شده و مزایا خوبی داره اما توصیه من به شما مارلین هست چرا که محبوب بودنش به این معنی هست که همه سخت افزار سازان خودشون رو با اون وفق دادن و سخت افزارشون با اون کار میکنه (تضمینی) البته با بقیه هم کار میکنه فقط شاید خوب عمل نکنه یا نشه از همه قابلیت های سخت افزار استفاده کرد .
من در کانال ای ار سی #reprap سوالاتم رو اذ افراد فوق العاده حرفه ای می پرسم (که این چت 200-300 نفره شامل نویسنده ها و سازنده های انواع فرمور و ... و صاحبان فروشگاه ها و شرکت های معروف پرینت 3 بعدی مثل reprapdiscount و crunchtech و ... هم هست و افراد معروف مثل Triffid_hunter که بهترین اموزش کالیبره کردن رو داره و یکی از نویسندگان Teacup هست میشه) و اونجا خیلی خوب پاسخ میدن و در مورد اینکه پرسیدم کدوم فرمور بهتره گفتند نمیشه واقعا گفت (و هرکدوم مزایا و معایب دارن) اما در کل توصیه من به شما marlin هست . در مورد کانفیگ فرم ور هم اگه سوالی داشتید بگید چون واقعا بعضی جاهاش گنگ هست .

البته قیمت افتاب رایانه برای اون اکسترودر (250 تومن) واقعا منصفانه هست چرا که قیمت اون رو من تو سایتی که به افتاب رایانه میفروشه دیدم و 70 دلار بود . و 250 تومن کاملا قابل قبول هست . و شمارو از دردسر های یافتن موتور (من کلا 2 تا فروشگاه پیدا کردم که موتور با گشتاور کافی داشتن و یکیشون جالب نبود اون یکی کارمو راه انداخت)
بعد از یافتن موتور باید 3 تا (البته برای کل پرینتر من 5 تا نیاز شد) بلبرینگ 608 پیدا کنید و یک پیچ M8x60 که فقط دو سانت اخرش رزوه داره و بقیش صافه . باید با سنگ روش شیار بندازین و توش با قلاویز 4 دنده دنده کنید (و چیزی به وجود میاد به اسم hobbed bolt) که ما شانس اوردیم تونستیم با بستن دریل به تشتک زن با بدبختی اون شیار هارو درست کنیم .

شیشه روی هیت بد میتونید معمولی بندازید منم همینکارو کردم ! الان همه شیشه ها بوروسیلیکات هستن و این روش یکم مقاوم تر هست در برابر گرم و سرد شدن . البته مسلما شیشه ضدشوک بهتره اما اصن پیدا نمیشه و گرون در میاد (من کلا 2 تومن بابت شیشه دادم)
شیشه بهتره . 3 میل بهتره اما 4 میل هم خوبه . 20 سانت در 20 سانت بزرگتر نشه وگرنه ممکنه بشکنه (البته 1 میل و اینا مهم نیست ولی اگه 22 سانت بشه میشکنه) چون از ناحیه گرم خارج میشه و گرماش نامتعادل میشه و میشکنه .
به طور کل علل استفاده از شیشه :

1- هیت بد در اثر گرم و سرد شدن شکم میده (مدل قرمزا جنس pcb که الیاف هست و مدل سیاها المینیوم پس در برابر خمش مقاوم نیستن) اما شیشه متصل به اون نمی زاره
2- هست بد اگه زخم بشه برق 8 امپر expose میشه و این جالب نیست و تازه ممکنه خراب هم بشه
3- مواد پرینت شده بهتر می چسبه

میتونید البته از masking tape یا kapton عریض هم استفاده کنید اما شیشه بسیار دایمی تر و عمری و تازه ارزانتر هم هست .
من دیدم صفحه فلزی بذارن اما همونطور که گفتم شیشه عمری تره . و بهتر می چسبه .

جدا از اینها به گیره کاغذ (از اونا که شبیه انبردست هست) نیاز دارید که شیشه رو به صفحه متصل کنید ، و بهتره (بهتر که نه ... تقریبا اساسیه) زیر هیت بد و بین هیت بد و چوب ، یک یا دو لایه ورق چوب پنبه یا مقوا کارتن بذارین (چوب پنبه بهتره) که عایق گرما هست و اگه نذارین ممکنه هیت بد اندازه کافی گرم نشه .
و بهتره که موقع پیچ کردن هیت بد و چوب پنبه به carriage زیر هر 4 پیچ ، 4 تا واشر و فنر بندازین . طوری که اگه پیچ رو بازتر کنید صفحه بیاد بالا و اگه پیچ رو سفت کنید صفحه بره پایین . این کار برای bed leveling خیلی کمک میکنه .
و اگه چسب ماتیکی هم داشته باشید در پرینت کردن نیاز میشه .