من پلتفرم چاپگر سه بعدیمو ساختم و بورد آردوینو MEGA 2560 و RAMPS 1.4 رو هم تهیه کردم و مونده خریدن اکسترودر ، هیت پد و .... + نصب میکروسوئیچ ها و احتمالا ترمیستور ها و .... که یکم اطلاعات درموردش میخوام .
برای نصب میکروسوئیچ مشکلی ندارم اما چنتا سوال درموردش مطرحه :
- از 3تا میکروسوئیچ استفاده کنم بهتره یا از 6 تا ؟
- این ستا میکرو سوئیچ روی محوره X و Y که فرقی نمیکنه کدوم طرف باشن ولی روی محوره Z باید توی پایین ترین نقطه یعنی جایی که نازل به صفحه هیت پد میرسه نصب بشه دیگه ؟ درسته
- برای اکسترودر هم میخوام 3D Printer MK8 Extruder رو از آفتاب رایانه خریداری کنم ولی توی توضیحاتش چیزی ننوشته که این کامله یا ترمیستور باید جدا گانه نصب بشه و کلا نمیدونم چه چیزای دیگه ای همراهش باید تهیه کنم ؟
- درصورتی که باید بصورت جداگانه ترمیستور تهیه کنم کسی میدونه باید چنتا تهیه کنم و اینکه چه مشخصاتی داشته باشه بهتره و اینکه چطوری و کجا باید نصب بشه ؟
- درایور اکسترودر حتما باید DRV8825 باشه یا فرقی نمیکنه ؟
- ولتاژ این قطعه چند ولت هستش و باید پاور چند ولت براش تهیه کنم ؟
- ترمیستور هیت بد چطور ؟
-برای ماژول درایور استپ موتورها از Reprap-A4988 استفاده کنم بهتره یا از DRV8825 ؟
- برای روشن کردن دستگاه میتونم از پاور کامپیوتر استفاده کنم یا حتما باید از این پاورهای صنعتی بخرم ؟
- هیت پد PCB Heated Bed چند ولت هستش و چقدر جریان میکشه ؟ خودش شیشه داره یا باید براش بصورت جداگانه تهیه کنم ؟
- برای تست اولیه و شروع به کار پیشنهاد میکنین از چه ماده اولیه ای استفاده کنم ؟ ABS یا .... ؟
همونطور که بسیار زیاد گفته میشه نمیشه به سرعت یک تاپیک ساخت یه پرینتر سه بعدی رو انجام داد بلکه به ماه ها تحقیق نیاز داره .
مسلما 6 میکروسوییچ بهتره اما به 6 گیره احتیاج دارید اما اکثر کیت ها و مجموعه قطعات پرینتر ها به شما 3 تا میدن .
نخیر فرق میکنه در همه محور ها . باید ابتدای محور باشه چرا که 3 میکروسوییچ برای Home کردن هستن . ببینید موتور استپر مشکلش اینه که بر خلاف سروو ، open loop هست و نمیدونه کجاست برای همین اون دکمه ها هستن . اونا تنها جایی هستن که پرینتر "میدونه" کجان . البته endstop کاربرد مهم اونها هست ولی اونقدر اساسی نیست .
ته محور حایی هست که موتور هست یعنی رو به روی پرینتر وایسین ، هیت بد باید ته ته باشه ، X باید چپ باشه (طرف موتور) و Z هم پایین . همه محور هارو ببرید تا اخر . و اینجا دکمه باید در حالت فشرده باشه .
اکسترودر MK8 افتاب رایانه رو توصیه نمی کنم چون بیش از حد گرونه و direct drive هست اما میتونید کیت قطعات پرینت شده رو بخرید (اگه ندارید) توش اکسترودر Greg's Wades هم هست (که میتونید جدا بدید براتون پرینت کنن) البته اونم دردسر هایی داره ولی میشه پشت سر گذاشت (چون باید با دریل و قلاویز و سنگ بیفتید به جون یه پیچ عجیب که با بدبختی پیدا میشه و hobbed bolt بسازید) اما ارزون تر در میاد و کلا محبوب تره .
ترمیستور هم یکی واسه اکسترودر و یکی واسه هیت بد و 1 یا 2 تا یدکی هم بگیرید چون ممکنه خراب شه و قیمت کمش ارزش نداره که دوباره سفارش بدین . همون NTC 100K که رایج ترینه و افتاب رایانه داره خوبه .
درایور ها خصوصیاتی دارن که توصیه میکنم حتما در موردش مطالعه بفرمایید . درایور DRV8825 میتونه بدون فن تا 2 امپر بره و با فن 2.2 (البته چیپ توانایی 2.5 داره اما به دلایلی محدود میشه) اما A4988 فقط 1.5 امپر بدون فن و 2 با فن .
توصیه من اینه که همه درایور هارو DRV8825 بخرید البته اگه موتور کم مصرف دارید A4988 . اگه ممکنه اطلاعاتی درباره موتور هاتون (یا موتور مد نظرتون) بفرمایید .
ترمیستور بد و درایور هم که گفتم .
پاور کامپیوتر یکم دردسر داره رها اندازیش و اگه ازین صنعتی ها میخرید توصیه من 12 ولت هست (از 24 به شدت ارزونتر و مزایایی هم داره) . 11 امپر هیت بد رو به اضافه جریان موتور هاتون و هیتر کنید (که برای 12 ولت 40 وات میشه 3.35 امپر) و چیزی حدود 20 تا 25 میشه . توصیه من منبع تغذیه 30 امپر هست که افتاب رایانه نداره اما فروشگاه ... میفروشه 80 تومن .
هیت بد دو تا مدار داره میتونید 12 یا 24 بزنید که اگه 12 بزنید میشه 8 امپر یعنی 96 وات اما براش باید 11 امپر در نظر بگیرید .
نه شیشه نداره باید بگیرید که رایجش 3 میل هست اما من 4 میل زدم خیلی فرق نداره . شیشش رو 20 در 20 بگیرید BoroSilicate (البته الان همه حا همین هست و میگن بور و سیلیکات)
توصیه من PLA هست که دماای هیت بد رو 50 یا 60 باشه خوبه و بوی بهتری داره و پرینت ها بهتر در میان ولی نقطه ذوبش کمتر از ABS هست ولی سختی بیشتری نسبت به ABS داره .
سوالات من از شما
نکته دوم اینکه فکر کنم موتور X تون رو بر عکس زدید ، موتور X رو سمت چپ میزارن معمولا و idler موتور x رو راست .
و اینکه ممکنه مشخصات موتور هاتون رو (گشتاور ، جریان ، ولتاژ) بفرمایید ؟
بابت توضیحات مفیدت ازت ممنونم
البته کم کم ناامید شده بودم و یکم زبان اصلی گشتم و نهایتا سفارشمو ثبت کردم و mk8 رو هم خریدم ( البته چاره ای هم نبود چون جایی که من هستم دسترسی به پرینتر سه بعدی ندارم و این بی دردسر تر بودش و بعدا خودم یکی بهتر سعی میکنم بسازم )
منبع تغذیه هم 12 ولت 15 آمپر انتخاب کردم ولی بگمونم کم باشه ( متاسفانه اینجاش کار خرابی شدش ! )
شیشه نتونستم تهیه کنم ولی با پرسو جو های من فعلا یچیز جایگزین پیدا کردم که باید امتحان کنم ببینم جواب میده یا نه که بعد خبرشو اینجا میزارم
ترمیستور یدک سفارش دادم و ماده مصرفی هم برای تست همون pla تهیه کردم ( شانسکی تحقیق کردن من با نظر شما نتیجش یکی بود و جای شکر داره )
موتورام 42bygh403bb هستن که 2.4 ولت - 1.65 آمپر - 1.8 درجه و گشتاورشم 3.5 کیلوگرم هستش . البته من با 12 راه اندازیش کردم و درایورمم a4988 هستش که هیتسینک گذاشتم براش و تست هم کردم بدون هیچ مشکلی بازوهای دستگاه ( با برد و شیلد سی ان سی آردوینو ) کار میکردن .
حالا قراره یکم با بورد پرینتر سه بعدی کلنجار برم ببینم چی ازش دستگیرم میشه و خوشحال میشم درصورتیکه دراون مورد اطلاعات دارید کمکم کنید .
البته مرلینو دانلود کردم و یه نگاهی بهش انداختم ولی خب قسمت های مبهم زیاد توی ذهنم هستش . راستی در مورد جای موتور گمون نمیکنم مشکلی ایجاد بشه چون گشتم و دیدم در صورت بر عکس بودن جهت گردش میشه از توی برنامه جهت رو اینورس کرد یا نهایتا فوقش موتور رو برعکس میکنم چون هیچ مشکلی از این بابت نداره و همچیز توی شاسی پیش بینی شده .
یه سوال اساسی دیگه : با فریمور مرلین از چه برنامه ای توی کامپیوتر باید برای کنترل دستگاه استفاده کنیم !!!!! ( امیدوارم سوالم خیلی پرت نباشه )
چون هنوز نفهمیدم کدوم برنامه ها با این فریمور سازگار هستن ( حالا منتظرم قطعاتی که سفارش دادم برسه تا برم سراغ نصبشون و راه اندازی بورد پرینتر تا ببینیم خدا چی میخواد .
با سلام
اگه اخیرا سفارش دادین با فروشگاه تماس بگیرید شاید پس بگیرن منبع تغذیه رو . و توصیه من 30 امپر هست اما اگه نتونستید به هر دلیلی ، 25 امپر هم جواب میده .
طبق تصاویر ظاهرا شما قطعات پرینت شده دارید . پس سوال من این هست که ایا توش قطعات اکسترودر نیست ؟ اگه باشه میتونید از اون استفاده کنید .
البته ماده هم اگه abs می گرفتید مشکل پیش نمی اومد اما در کل pla بهتره . کیفیت پرینت بهتر و دردسر پرینت کمتر و سختی بیشتر و بوی بهتر از مزایاش هستن و نقطه ذوبش فقط 10 درجه کمتر از abs هست و در اب جوش شل و ول میشه (ولی ذوب نمیشه)
موتور هم همون مدل فروشگاه هست پس ؟ من خودم موتور دست 2 خریدم از فروشگاه xmotor.ir که موتور های گشتاور بالا هم داره . موتور 3.5 ممکن بود واسه اکسترودر خوب نباشه اما اگه اکسترودر اماده خریدید از این بابت هیچ نگرانی نخواهد بود و موتور 3.5 کاملا جوابگو X Y هست و برای Z خیلی قوی هست (من موتور 1.2 کیلو واسه Z گذاشتم )
من همچنان DRV8825 رو توصیه میکنم چون تحمل جریان بیشتر داره .
حالا کاری که شما باید بکنید اینه که یه مولتی متر رو بذارید حالت ولتاژ dc ، مثبت مولتی متر رو روی پتانیومتر (همون پیچ روی A4988) بذارید و منفی رو روی ترمینال منفی بورد شیلد سی ان سی بذارید ، یه عددی میاد که کسر از 1 ولت هست . شما پیچ رو با پیچ گوشتی نارسانا (یا بورد رو خاموش کنید بعد) بپیچونید تا اون عدد کمتر بشه . حدود 3 یا 4 که شد خوبه . با این کار در واقع شما دارید جریان رو تنظیم میکنید و جریان کمتر = گرما کمتر . اینطوری درایور کمتر داغ میشه (من با DRV8825 موتور 1.7 امپر رو بدون فن استفاده میکنم حتی گرم به زور میشه چه برسه به داغ . اما قبل تنظیم با همین موتور و با فن ، درایور بعد یه دقیقه داغ داغ بود و نمیشد بهش دست زد!)
من خودم اموزش این جا رو دنبال کردم و کارم رو راه انداختم اما هنوز تست نکردم . کار خاصی نباید کرد فقط باید بعضی جا های کد رو کامنت کرد و بعضی جاهارو از کامنت در اورد . و یسری عدد رو عوض کرد . در این مراحل هم این ماشین حساب به کارتون میاد واقعا .
بله جهت چرخش موتور ، منظق endstop ، و خیلی چیزای دیگه میشه invert کرد و نرم افزاری مشکل حل میشه .
PronterFace من دیدم استفاده میکنن . Pronterface و Slic3r در یک پکیج رایگان قابل دانلود هست .
نه اون چیزی که توی تصویر میبینید قطعات پرینت شده نیستش و همه با قطعات خام ( پلی اتیلن و فیبر و .... ) ساخته شده و تراش داده شده . در مورد منبع تغذیه هم پس دادنش فایده نداره ، البته توی عکس زیر نگاه کن ببین توی سوکت 4تایی تغذیه روی دوتا زده 11 آمپر و روی دوتای دیگه زده 5 آمپر ! منو بیشتر این کاتالوگه بازی دادش که 15 آمپر گرفتم .
حالا کماکان درحال بررسی هستم ببینم در این مورد چی دستگیرم میشه . راستی اگه از Pronterface و Slic3r لینک دانلودی داری بزار اینجا ، دومیو یه نسخشو دانلود کردم ولی اون پرونترفیسو نه ولی خب اگه داری لینک هردوتارو بزار .
بگمونم امروز یا فردا قطعاتم برسه و برم سراغ تکمیل کزدنش .
با سلام .
لینک تصویر خراب هست . منبع تغذیه شما ازین کامپیوتری ها هست (ATX ها) که کلی خروجی دارن یا معمولی ها ؟
اون کاتالوگ رو شما نادیده بگیرید . بخاطر دلایلی که توضیحش پیچیدس ، بورد RAMPS برای ورودی 2 تا مثبت داره و 2 تا منفی . یک دونه از + و - ها باید 12 یا 24 ولت باشه و11 امپر و این تقریبا مقطوع هست و برای هیت بد ( و فکر کنم هاتند)
اون یکی بسیار بسیار متغیر و بستگی به موتور هاتون داره . موتور های شما 1.7 امپر هستن و شما ازین موتور ها 5 تا دارین . میشه نزدیک 8.5 امپر . حالا مثلا من 2 تا موتور 1 امپر دارم با 2 تا 1.5 و یدونه 1.7 میشه 6.7 امپر . اما دوستان خارجی با داشتن دسترسی به موتور های مدرن تر کاملا bipolar (بر خلاف Hybrid های موجود در ایران) میتونن موتور هایی بگیرن که مصرفشون 1.2 امپر و گشتاورشون 47 نیوتن/سانتی متر هست . اون ها حالا 6 امپر نیاز دارن .. و با 20 امپر کارشون راه میوفته .
شما باید به موتور های خودتون توجه کنید و هیت بد و هاتند . و کلا کاتالوگ رو ولش کنید .
تازه بین بررسی هام دیدم که فیمور رپیتر هم هست حالا موندم مارلین بهتره یا رپیترز ! درموردشون تحقیق کردی که کدومو کار کنم بهتره ؟
الان که دارم اکسترودرشو از نزدیک نگاه میکنم میبینم اینقدری که قیمت گذاشتن براش زیاد بوده .....! ( بازم دستشون درد نکنه که همینم تهیه کردن چون کار راه اندازه )
شیشه روی هیت بد هم نتونستم تهیه کنم ، میشه از شیشه معمولی اسفاده کرد ؟ یا از یه صفحه فلزی مثلا استیل چطور ؟
منبع تغذیه 15 امپر اگه هیت بد رو فاکتور بگیرید میشه . اگه نمیخواید هزینه منبع تغذیه 30 امپر بدید میتونید یه 15 یا حتی 10 امپر دیگه تهیه بکنید . این رو بذارین واسه هیت بد و اون رو بذارید واسه موتور و ... (از مزایا RAMPS که دوتا ورودی داره همینه )
مارلین محبوب ترین هست و از ترکیب repetier و sprinter بوجود اومده . و مزایا خوبی داره . تنوع فرمور ها بیشتر از این حرفاس . بجز این سه تا بازم هستن : teacup ، sjfw ، sailfish ، GRBL ، aprinter ، reprap firmware ، Impro3d ، smoothie ، و شایدم بیشتر (مثل فرمور های شرکتی) اما هیچ کدوم مثل این 3 تا نشدن . teacup هم فوق العاده هست و توسط اشخاص معروفی ساخته شده و مزایا خوبی داره اما توصیه من به شما مارلین هست چرا که محبوب بودنش به این معنی هست که همه سخت افزار سازان خودشون رو با اون وفق دادن و سخت افزارشون با اون کار میکنه (تضمینی) البته با بقیه هم کار میکنه فقط شاید خوب عمل نکنه یا نشه از همه قابلیت های سخت افزار استفاده کرد .
من در کانال ای ار سی #reprap سوالاتم رو اذ افراد فوق العاده حرفه ای می پرسم (که این چت 200-300 نفره شامل نویسنده ها و سازنده های انواع فرمور و ... و صاحبان فروشگاه ها و شرکت های معروف پرینت 3 بعدی مثل reprapdiscount و crunchtech و ... هم هست و افراد معروف مثل Triffid_hunter که بهترین اموزش کالیبره کردن رو داره و یکی از نویسندگان Teacup هست میشه) و اونجا خیلی خوب پاسخ میدن و در مورد اینکه پرسیدم کدوم فرمور بهتره گفتند نمیشه واقعا گفت (و هرکدوم مزایا و معایب دارن) اما در کل توصیه من به شما marlin هست . در مورد کانفیگ فرم ور هم اگه سوالی داشتید بگید چون واقعا بعضی جاهاش گنگ هست .
البته قیمت افتاب رایانه برای اون اکسترودر (250 تومن) واقعا منصفانه هست چرا که قیمت اون رو من تو سایتی که به افتاب رایانه میفروشه دیدم و 70 دلار بود . و 250 تومن کاملا قابل قبول هست . و شمارو از دردسر های یافتن موتور (من کلا 2 تا فروشگاه پیدا کردم که موتور با گشتاور کافی داشتن و یکیشون جالب نبود اون یکی کارمو راه انداخت)
بعد از یافتن موتور باید 3 تا (البته برای کل پرینتر من 5 تا نیاز شد) بلبرینگ 608 پیدا کنید و یک پیچ M8x60 که فقط دو سانت اخرش رزوه داره و بقیش صافه . باید با سنگ روش شیار بندازین و توش با قلاویز 4 دنده دنده کنید (و چیزی به وجود میاد به اسم hobbed bolt) که ما شانس اوردیم تونستیم با بستن دریل به تشتک زن با بدبختی اون شیار هارو درست کنیم .
شیشه روی هیت بد میتونید معمولی بندازید منم همینکارو کردم ! الان همه شیشه ها بوروسیلیکات هستن و این روش یکم مقاوم تر هست در برابر گرم و سرد شدن . البته مسلما شیشه ضدشوک بهتره اما اصن پیدا نمیشه و گرون در میاد (من کلا 2 تومن بابت شیشه دادم)
شیشه بهتره . 3 میل بهتره اما 4 میل هم خوبه . 20 سانت در 20 سانت بزرگتر نشه وگرنه ممکنه بشکنه (البته 1 میل و اینا مهم نیست ولی اگه 22 سانت بشه میشکنه) چون از ناحیه گرم خارج میشه و گرماش نامتعادل میشه و میشکنه .
به طور کل علل استفاده از شیشه :
1- هیت بد در اثر گرم و سرد شدن شکم میده (مدل قرمزا جنس pcb که الیاف هست و مدل سیاها المینیوم پس در برابر خمش مقاوم نیستن) اما شیشه متصل به اون نمی زاره
2- هست بد اگه زخم بشه برق 8 امپر expose میشه و این جالب نیست و تازه ممکنه خراب هم بشه
3- مواد پرینت شده بهتر می چسبه
میتونید البته از masking tape یا kapton عریض هم استفاده کنید اما شیشه بسیار دایمی تر و عمری و تازه ارزانتر هم هست .
من دیدم صفحه فلزی بذارن اما همونطور که گفتم شیشه عمری تره . و بهتر می چسبه .
جدا از اینها به گیره کاغذ (از اونا که شبیه انبردست هست) نیاز دارید که شیشه رو به صفحه متصل کنید ، و بهتره (بهتر که نه ... تقریبا اساسیه) زیر هیت بد و بین هیت بد و چوب ، یک یا دو لایه ورق چوب پنبه یا مقوا کارتن بذارین (چوب پنبه بهتره) که عایق گرما هست و اگه نذارین ممکنه هیت بد اندازه کافی گرم نشه .
و بهتره که موقع پیچ کردن هیت بد و چوب پنبه به carriage زیر هر 4 پیچ ، 4 تا واشر و فنر بندازین . طوری که اگه پیچ رو بازتر کنید صفحه بیاد بالا و اگه پیچ رو سفت کنید صفحه بره پایین . این کار برای bed leveling خیلی کمک میکنه .
و اگه چسب ماتیکی هم داشته باشید در پرینت کردن نیاز میشه .
هیت بد و اکسترودرو نصب کردم و هیت بد رو نسبت به محور Z با ساعت ( وسیله ای هستش که تراشکرا برای سنجش لنگ قطعه کار بسته شده به دستگاه استفاده میکنن ) تست کردم و تنظیم کردم .
یه چیزیو که خوب متوجه نشدم اینه که دستگاه از اون 3تا میکرو سوئیچ برای پیدا کردن نقطه Home استفاده میکنه یه برای اینکه تشخیص بده کی به انتهای بازو رسیده ؟؟؟؟!!
یعنی فرض کن نازل قراره برای شروع پرینت بیاد به نزدیک ترین نقطه به صفحه هیت بد بیاسته ، در اینصورت اینقدر میاد پایین که میکروسوئیچ روی محور Z تحریک بشه ؟؟؟( یعنی میکروسوئیچ رو روی نزدیک ترین نقطه به صفحه هیت بد تنظیم میکنیم ؟ )
یا نه ....... ما میکروسوئیچ رو وری آخرین نقطه ممکن روی هر محور نصب میکنیمو ابعاد حرکتی ممکن نسبت به اون نقاط تنظیم شده رو به برنامه میدیم و وقتی به دستگاه میگیم بره به نقطه ی شروع پرینت ( جایی که نازل قراره شروع به تزریق بکنه ) اونوقت دستگاه از جایی که میکرو سوئیچ ها نصب هستن حرکت میکنه و نسبت به پله هایی که حرکت کرد محل مورد نظر رو بدست میاره ؟
هر دو کاربرد رو دارن میکروسوییچ ها . میتونید 6 تا بذارید و دیگه ابتدا و انتها محور رو پرینتر میشناسه .
و تا جایی که میدونم بله . یعنی نازل در حالت اماده پرینت باشه (فاصله خیلی خیلی کم با هیت بد ) و همه محور ها در ابتدا ابتدا باشن (محور چسبیده باشه به موتور) دکمه باید فشرده باشه .
نازل شما باید فاصلش با هیت بد اندازه یه کاغذ باشه . طوری که بین نازل و هیت بد اگه کاغذ بذارید و بکشید اصطکاک حس بشه . این کار رو باید چند بار تکرار کنید تا در همه نقاط فاصله یکسان باشه . در انجام این کار ، اگه فنر زیر پیچ های هیت بد گذاشته باشید کارتون فوق العاده اسون میشه .
البته شما میتونید میکروسوییچ رو در اخرین نقظه بذارید و بگید اونجا home هست چرا که در کانفیگ فرم ور میشه انتخاب کرد که home اول باشه یه اخر . و چیزهایی مثل این رو میشه نرم افزاری تغییر داد .
4 لایک 
LinkBack URL
About LinkBacks
پاسخ با نقل قول
)
)